Внезапно собрались и поехали с друзьями на Азоры, на остров Сан-Мигель. Причём тайминг был выбран идеально: конец сентября, с 21 по 26. Из Лиссабона всего 2,5 часа прямым рейсом, причём как по маслу, никаких проблем, не то, что на Мадейре. Там ужасный аэропорт, а тут всё отлично. И я удачно сбежала от бешеной жары в Лиссабоне, в климат, где вечные +23, прям как доктор прописал.

В общем, это было блаженство, все 4 дня, пока я там была, стояла прекрасная погода: солнце, облачка, тихий нежный бриз с океана. Когда я уже уезжала, а друзья оставались ещё на 3 дня, начался дождь и погода стала ненастная - drizzle, gloomy. В общем, дождь там довольно часто бывает, как в Новой Зеландии, но нам повезло.

Так вот, мы сняли виллу, сняли машину. Нас было трое: классный чувак Р., который отлично водил (опыт 20+ лет), на любых серпантинах вел уверенно, надёжно, спасибо ему большое. И приятельница моя, А., профессиональный психотерапевт. Ну и я такая, с антропологическими интересами и с большим жизненным опытом. Получилась отличная компашка, всю дорогу травили байки, шутили и всячески друг друга развлекали.

В первый же день заселились и вечерочком прогулялись немножко. Городишко под названием Понта Дельгада, каких-то там 65 тысяч жителей. В центре кроме главной церкви - памятник эмигантам, УЕХАВШИМ с Азор.
Вообще сейчас на островах всего, по-моему, тысяч 200 на девять островов, на Сан-Мигеле где-то 130.000.

Причём это самая бедная провинция бедной Португалии. Действительно очень скромная жизнь в городках, но при этом везде чисто, абсолютно безопасно. И есть некоторые бонусы, как, например, фантастически вкусная еда, потому что Азорские острова славятся своими пастбищами, там много коров, у них есть великолепнейшие рестораны с мясом, в которых просто можно ум отъесть и язык проглотить. Есть у них там плантации ананасов, чая, своя молочка, ну и туризм. Всё.

Ещё острова известны такой историей, когда однажды где-то в конце XX века, неподалеку затонул корабль с мешками кокаина, которые прибило к острову в маленький городишко на острове Сан-Мигел. Ну и там было масса приключений с этим кокаином бесплатным, всё население как-то припухло. Даже сняли сериал по этим фактам, довольно популярный в Португалии. Но это уже дела давно минувших дней, там всё почистили, в этом смысле остались только легенды.

Так вот, известно, что на Азорах великолепная растительность, всё это плодородные вулканические острова. Когда едешь по очередному склону, то закладывая виражи, то ныряя в леса и любуясь видами, ощущаешь себя героем гениальных мультфильмов Миядзаки.
А на вершинах островов в кратерах есть бесподобные озёра и очень много смотровых площадок, прямо под облаками, где туристы с наслаждением озирают горизонт, океаны и всю эту бездонную бесконечность.

Мы решили объездить всё. Увидеть все открыточные виды своими глазами. Остров небольшой, он там 60 км по горизонтали, 10 с юга на север.

Один день мы ездили до конца на запад, любовались, как солнце садится в океан, другой день – через высокие хребты к вулканам по центру, третий день - на восток, и всё успели посмотреть. Действительно хватает одной поездки, чтобы охватить всё предлагаемое. Но мне так понравилось, я туда снова поеду. Особый бонус - тёплый океан, в котором можно бесконечно купаться.

И приключенияу нас там были следующие: я сходила на экскурсию, выяснила массу интереснейших исторических фактов, от которых у меня вообще глаза на лоб и волосы дыбом.
Например, острова были открыты португальцами в XV веке, они были необитаемые. Построили какое-то поселение, а где-то уже к XVII веку это был богатый остров, поскольку служил перевалочным пунктом посреди Атлантического океана для доставки золота из Бразилии и Перу в Европу.
И было всё прекрасно, но потом огромное количество пиратов повадились грабить корабли с добычей. Поэтому жители острова Сан-Мигел строили свои дома  посередине острова, и когда пираты приплывали с севера (а там же в центре - хребты, высокие горы под 1000 м), то дозорный подавал знак:: «С севера!». Ну и народ быстренько по подземным ходам, собирая все манатки, пряча золото, убегал на южный край, садился на свои корабли и отплывал куда-нибудь, чтоб не видно было. Если же пираты надвигались с юга, то островитяне по подземным ходам быстренько бежали на север и уплывали в другую сторону. В общем, выживали, как могли.

А еще у них случилась жуткая экологическая история. Это было, если не путаю, в XIX веке. Островитяне развели много апельсиновых деревьев, целые плантации, чтобы поставлять прекрасные плоды к королевскому двору в Португалию. Поначалу всё шло отлично, текли бешеные деньги. Но в эти сады повадилось много птиц, которым тоже нравились апельсины, тогда местные плантаторы решили, что птицы им урожай портят, надо их извести. И поубивали громадное количество птиц, а из-за этого там развелись такое количество жуков, червяков, и плесени, что они устроили полное вымирание всех апельсиновых деревьев до последнего. В общем, теперь апельсинов на острове нет. Вот такое вот устроили экологическое безобразие на отдельно взятом острове.

Но уже в XX веке они поставили на поток производство ананасов, причем сделали «научное» открытие, как ускорить их созревание (вы знали, что ананасу надо 2 года, чтоб до кондиции дойти?) Короче, однажды кто-то сжег отходы внутри  стеклянной теплицы для ананасов. А как оказалось, дым способствует ускорению цветения растений. Поэтому теперь в многочисленных теплицах каждый год «тряпки жгут, смеются». В ресторанчике на плантации угощают ананасовыми яствами: наливка, чай, варенье, фламбе (куски плодов, политые ромом, подпаленные огнем и с шариком ванильного мороженого. Да, вкусно, но внутри всё слиплось.)

Еще мы разъяснили ресторан Сельскохозяйственной Академии Азор, который находится в затерянной средь долин Штаб-квартире с выставкой новеньких тракторов и прочей техники. Красивый современный корпус, безупречный интерьер ресторана, супер обслуживание. И серьезное меню с изысканным выбором стейков, соусов и десертов. Это был самый вкусный тендерлойн в моей жизни (по божественности - на уровне непревзойденной баранины в Новой Зеландии). Оч. рекомендую.

Вот что мне еще понравилось на острове – там идеальные дороги (похоже, благодаря вливаниям европейских денег). Все эти бесконечные серпантины, по которым мы мотались, просто изумительного качества и удобства. А все смотровые площадки усажены цветами, всюду – громадные кусты гортензий, которые пышно цветут такими разноцветными шарами. Весной весь остров прямо взрывается этим цветением. В лесах - высоченные сосны, какие-то невероятные, непонятные растения, нет им названий, но очень большие, древовидные папоротники, как в Новой Зеландии... Короче, 50 оттенков зеленого.

Ландшафт сильно прихотливый: есть горы, провалы и ущелья, реки, озёра, скалы, обрывающиеся в океан. Стоишь на краю вулкана, смотришь вниз и видишь удивительное чудо: в кратере одно озеро синее, а через маленькую такую плотину другое, почему-то зелёное. Говорят, там разное дно, разные какие-то микроэлементы, микроорганизмы. Но и красивые легенды рассказывают про цвет глаз влюбленной пары, которая там пропала.
Есть еще нечеловечески красивый вид "Дьявольская глотка", куда надо пробираться по кромке хребта, а с двух сторон - пропасти.

Однажды, посетив уже бесчисленное количество ботанических садов, уставшие уже от своих криков восторга, мы решили двинуть в совершенно дикий лес, который выглядит как джунгли из фильма про Индиану Джонса. Поставили цель – дойти по лесу до водопада, находящегося на вершине кратера вулкана. Туда вела крутая гора с непростой дорожкой.

А как раз перед тем, как туда пойти, мои друзья сказали: «О, горячие источники по пути!» На Сан Мигеле есть термальные озера с гейзерами и дымящиеся долины, где в горячую землю под небольшую кучку зарывают чугунок с мясом и овощами, он там томится 8 часов, и потом получается безумно вкусное блюдо (с дымком), которое тает во рту.

В упомянутых термальных источниках можно купаться, Вода там коричневая, с высоким содержанием железа, и выглядит довольно противно, но говорят полезно. Хорошо, что я отказалась, вместо этого нагулявшись по райским кущам окрест. А двое моих спутников смело туда залезли, часик пооткисали, распарились, дойдя до состояния почти киселя.

Так вот, когда после этого мы полезли в гору в джунгли искать неведомый водопад, то с трудом волокли ноги. И в какой-то момент, абсолютно запыхавшиеся, посмотрели друг на друга с сомнением, а точно ли мы туда хотим. Подруга А. говорит: “Ну что? Ещё 5 минут вверх и передумаем? И пойдём назад?” Я говорю: “Да! Ещё 5 минут и назад.”

Через 5 минут мы валимся на кривые ступеньки в полном изнеможении, истекая потом, и уже почти намерены позорно сдаться… Как вдруг сверху по этой тропинке к нам спускаются два ангела, прекрасная пара, парень с девушкой. И я их спрашиваю: “О, вы сверху? Вы, наверное, видели водопад?” И девушка такая: “Да, видели.” При этом лицо у неё искажённо сильной досадой. Я говорю: “А сколько туда идти?” Они сквозь зубы: “20 минут.” А я такая: “И как вам?” А они такие: “Там воды нет, всего две струйки.” Мы хором: “Аллилуйя! Нам туда не надо! Спасибо!”
Развернулись и гордо пошли вниз, этакими везунчиками, гораздо веселее, чем были.

По дороге нашли еще какой-то удивительный лабиринт среди бамбука, который рос настолько плотно, что идешь по узкой тропиночке между толстыми бамбуковыми стволами, как в тонкой щелке, и становится жутковато и странно темно сверху, с боков, да вообще. И щель куда-то вьётся и ведёт тебя в какую-то прямо жуть.
И А. говорит: “Да ну его! Я туда не пойду.” Вот реально посреди бела дня вдруг ничего не видно. Кто бы знал, что в непроглядной гуще суровых черных стволов бамбука бывает так страшно!
И я, значит, туда иду и иду, думаю: там должно быть что-то интересное, небось, какие-то ритуалы друидов, надо посмотреть. Прихожу, действительно, в тупик: круглая такая как-бы зала, две лавки лицом к лицу. Ни звука. Под ногами – какие-то перья и косточки. И такое чувство, что там, в мрачном сумраке, ой, что-то нехорошее было. И леший в затылок взглядом сверлит.
В приступе безотчетной паники опрометью оттуда сбежала, с мыслью "чур меня", но зато есть что вспомнить-рассказать.

Подозреваю, что наши приключения в разных странах и островах время от времени совершенно необходимы нашей глубинной детской части, жаждущей таинственного и чудесного. Конечно, можно найти какие-то похожие параллели по природе и ландшафту, и сказать себе, что видал уже такое сто раз.

Но все-таки каждый раз веришь, что тебя заново ожидают какие-то потрясающие ощущения, когда ты стоишь, расправив плечи, как царь горы, вдыхаешь полной грудью хрустальный воздух, охватывая орлиным взглядом океанский горизонт на 270°, внизу в жерле вулкана над бирюзовым озером клубится туман, справа вдали у тебя северная кромка острова, слева - южные пляжи с прибоем. (Прикольно, что песок на некоторых пляжах черный, аки чернозем.)
И вот это взирание в века и бесконечность, расширяет масштаб души.


И ты выходишь оттуда, весь такой величественный и мудрый, и думаешь: да, вот такие состояния и есть бесценные моменты жизни, которые потом навсегда остаются в памяти и дарят чувство, что всё было не зря.

Полный фоторепортаж можно посмотреть тут - https://public.fotki.com/irater/azores-2027/